在將近半世紀(jì)前，她以“革命家”的姿態(tài)，推翻在美傳統(tǒng)中餐業(yè)的經(jīng)營方式，“教育美國人認識中華美食”。現(xiàn)年86歲、原籍上海的江孫蕓，最近被柏克萊加州大學(xué)一項加州杰出酒類與餐飲口述歷史光盤片制作計劃，選為15位口述計劃訪問者之一。

　　●柏克萊加州大學(xué)Bancroft Library最近進行了一項加州杰出酒類與餐飲的口述歷史光盤片制作畫，馳名美國餐飲業(yè)的江孫蕓(Cecilia Chiang) ，是15位受訪者中，唯一獲選的的華裔烹飪專家。

　　加大餐飲與酒類歷史學(xué)者Victor Geraci 博士，五次親訪江孫蕓寓所做錄音工作，每次四、五個小時，訪問工作于日前完成，主要內(nèi)容包括：她如何在將近半世紀(jì)前，以“革命家”的姿態(tài)，推翻在美傳統(tǒng)中餐業(yè)的經(jīng)營方式，“教育美國人認識中華美食”；她在創(chuàng)業(yè)過程中備嘗酸甜苦辣的心路歷程，以及她的致勝成功之道等。

　　在金山灣區(qū)蒂伯倫江家雅致的住宅里，客廳走道墻面懸掛著不少江孫蕓與國際各界名流合影的照片，包括影星金凱利、車禍喪生的葛麗絲凱莉王妃、美國前總統(tǒng)里根、肯尼迪家族、意大利男高音帕華洛帝、披頭四成員之一的約翰列農(nóng)、英國歌星艾爾頓強及中國聲樂家斯義桂等，都曾是她餐館的“座上客”。

　　在美國開餐館 純屬偶然

　　談起如何涉入美國餐飲業(yè)，“純屬偶然”。江孫蕓說：“我只是來美國探望我姐姐，從不曾作留下來的打算，也不會做菜，更沒想到要開餐館。”她接受訪問時哈哈大笑說。但在近半世紀(jì)前就成功的將中國菜介紹給美國主流社會，且廣受歡迎，是她相當(dāng)引以為傲的事。

　　現(xiàn)年86歲、原籍上海的江孫蕓，出身世家，年幼時隨父母遷居北京落戶。她說，小時候，母親講究吃食，燒得一手好菜，家里并雇有兩位分做北方菜與南方菜的廚子。她們姐妹不但沒燒過菜，且不準(zhǔn)進廚房。

　　1949年，江孫蕓已結(jié)婚生子，隨擔(dān)任外交官、奉派到日本服務(wù)的先生江梁居住東京。戰(zhàn)后東京百廢待舉，根本沒有好的中國餐館，又吃不慣日本料理，自己也不會燒菜，每天吃飯時，小孩哭，大人也煩。她說，當(dāng)時在東京的其它中國家庭也有這種感受，認為要吃象樣的中國菜，只有自己開餐館。于是，東京的“福祿壽”中國餐館(Forbbiden City) 就這樣開張了。

　　1957年，江孫蕓來舊金山探視先生驟逝寡居的六姐。她說，六姐夫謝開(William Hoy)是舊金山土生華僑，曾任二次大戰(zhàn)隨軍記者到遠東，戰(zhàn)后到上海認識她姐姐，結(jié)婚后返回舊金山，是華埠《中美英文報》的三位創(chuàng)辦人之一，才30多歲，卻因肝病驟逝，她因此從東京趕來探望舉目無親的六姐。

　　有一天，兩姐妹在舊金山華埠找餐館吃飯，碰到兩位在日本的友人說，她們拿到了綠卡，要在舊金山定居，兩人看中一家要出售的餐館，但因語言不通，不知如何去談價錢，要江孫蕓幫忙去講價。

　　江孫蕓受人之托，忠人之事，協(xié)助友人買賣簽約，還幫朋友預(yù)付訂金約一萬美元。結(jié)果，朋友堅持要她留下一起經(jīng)營餐廳，否則她們不買餐館。江孫蕓說，當(dāng)時先生、孩子都在日本，她并不準(zhǔn)備留在美國，且日本還有餐館要管。但，她想要回訂金未果，想轉(zhuǎn)讓餐館也不成，就這樣被迫留下來開餐館，這就是坐落在舊金山波克(Polk)街的“福祿壽”餐館(Mandarin)，1958年開張，只有65個座位。

　　近半世紀(jì)前，華埠中國餐館以廣東菜為主，給老美的菜單最多是“雜碎”、“炒面”、“甜酸肉”及“芙蓉炒蛋”等。江孫蕓買下餐館后，就打定主意不做廣東菜，且“要教育美國人如何吃真正的中國菜”，但“福祿壽”餐館找不到廚師可做上海菜或北方菜，尋尋覓覓才找到一對山東籍的夫婦會做鍋貼、蔥油餅等北方餐點，就讓他們管廚房的工作。

　　白俄貴人義助 生意大好

　　另外，當(dāng)時一般中國餐館給老美的印象是“臟亂”與“服務(wù)欠佳”，江孫蕓說，她要改變老美的印象，餐廳鋪上桌布、賣啤酒(當(dāng)時，華埠中餐館沒有一家鋪桌布)，餐館就這樣開張了。

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