(聲明：刊用《中國新聞周刊》稿件務經書面授權)

　　在著名的伊朗核設施所在地納坦茲附近，有個歷史悠久、風景如畫的小村莊。村民千方百計地擺脫世俗的打擾，卻沒想到，政治這個怪獸依然陰魂不散地如影隨形

　　當導游馬哈迪宣布，我們將坐大巴從伊斯法罕返回德黑蘭時，我不禁松了口氣，因為終于可以不坐伊朗的飛機了。

　　伊朗的空中少爺帥得不像話，飛機也破得不像話。由于美國從1987起實施的經濟制裁，伊朗無法向西方購買飛機及零部件，致使伊朗航空公司的客機無法更新換代，空難近幾年層出不窮。我們每次登機時，技術人員不是在修機尾，就是在修機身。飛行中，機艙里熱如烤爐，引擎轟鳴聲大得蓋過了廣播里機長的聲音。身旁的伊朗乘客安之若素，只有我們這幾個大驚小怪的中國人，在搖搖晃晃中面如土色。

　　在伊朗的飛機上我永遠不會睡著，但當乘坐的大巴穩穩當當地開在伊斯法罕公路上時，我總算踏實地昏睡了過去。

　　當睜開眼睛的時候，眼前的一幕又讓我心里格登了一下：在公路邊豎著一個交通標牌，上面用波斯語和英文寫著：“納坦茲20公里”。

　　納坦茲——著名的伊朗核設施所在地，這里有用于生產濃縮鈾的離心機廠房。

　　我坐直身子，伸長脖子，企圖找到有關核設施的一些蛛絲馬跡。公路上只有我們這一輛車，舉目望去找不到一個人影。窗外的景色一片蒼涼，四周是茫茫的荒原，遠處高山聳立。

　　這時，我看到路邊有一個崗哨，崗哨里安放一架龐大的機槍，一名年輕的士兵站在機槍旁，他穿著綠色軍服，腳踏淺棕色的軍靴，手中拿著一支步槍。讓我始料未及的是，這位士兵突然面帶微笑，向鼻子緊貼著車窗玻璃的我揮手致意。

　　當我還沉思在剛才那一幕的時候，我們的車子拐了幾個彎，駛入一個山谷里。幾分鐘前，四周還是寸草不生的高山和荒地，這時就像變戲法一樣，突然間一片翠綠撲面而來，令人猝不及防。空氣中彌漫著一股蜂蜜的甜香，鳥兒在枝頭東張西望，紅色的小房子錯落有致地掩映在綠樹叢中，一條小溪安靜地流淌著。這一切，好像一張明信片活生生地跳到了我的面前。就這樣，在錯愕中，我來到這個小村莊——奧布揚奈。

　　奧布揚奈在波斯語中的意思是“種滿柳樹的地方”，它是伊朗最著名的村莊之一。村子里拜火教廟宇的遺跡，顯示早在伊斯蘭教進入波斯之前，這個村子便已存在。村子里所有的房子都是用紅色粘土建成，房屋建在山坡上，層層疊疊地形成梯田般的村落。

　　奧布揚奈的地理位置并不足以使其成為一個遺世獨立的角落，但奇怪的是，這個村子的一切都像是世外桃源。在伊朗的其他地方，婦女都穿著黑、灰色袍子，男人的服裝則已經相當西化。而在奧布揚奈，婦女穿戴著花花綠綠的裙子和頭巾，男人則無一例外地穿著一種肥大得像裙子一樣的黑褲。這里的人們日常使用古波斯帕提亞王朝時期的巴列維語——在伊朗其他地方，已經沒有人說這種古老的語言了。

　　旅游書上說，奧布揚奈人幾千年來堅守自己的傳統，固執到近乎偏執。據說，他們像熱愛生命一樣珍愛祖宗傳下來的土地，為了“肥水不流外人田”，傳統甚至禁止女孩嫁給外村人。

　　也許是排斥傳統以外的東西，奧布揚奈人對外人不甚友好。我和同伴這幾個東方面孔，在伊朗所到之處往往都受到熱情的歡迎，但在奧布揚奈，村民對我們要么視而不見，要么就冷漠以對。在村里的小集市上，我拿著相機詢問三位老太太是否能給她們照相，她們皺著眉擺擺手，異口同聲地厲聲把我噓走了。

　　這并沒讓我感到沮喪，反而讓我暗中會心一笑，對這里的傳統與固執多了一分向往與景仰。

　　在藍藍的天空下，奧布揚奈村的紅色小土房陳舊而又醒目，空氣中的蜂蜜甜香依然釅釅地令人迷醉，一位老大爺趕著一頭小毛驢走過來，人們自得其樂地生活在這里，對于外界的一切，全然漠不關心。

　　我不禁有些好奇，他們知不知道不遠處有個核設施呢？美國和以色列人都揚言要軍事打擊伊朗的核設施，如果這一切真的發生，奧布揚奈就會不可避免地受納坦茲連累，被鎖定在美、以軍隊的導彈目標之中。幾千年以來，奧布揚奈人千方百計地擺脫世俗的打擾，卻沒想到，政治這個怪獸依然陰魂不散地如影隨形。

　　“他們在談論納坦茲核設施的是是非非的時候，會有幾個人知道、想到近旁這個與世無爭的的小村莊呢？”導游馬哈迪這樣問我，語氣中帶著憤懣。

　　對這個問題，我沒有答案。

　　(來源：《中國新聞周刊》；文/劉婉媛）