中新社香港十月二十八日電　題：在香港四季酒店品法國凱歌年份香檳

　　中新社記者　關向東

　　“只在收成最好的那年，才會出產年份香檳”，能這樣描述自己品質的香檳，世上大約只有法國凱歌香檳(Veuve Clicquot )。

　　這位來自法國巴黎北部香檳區的“香檳貴婦”，今個秋季施施然在香港四季酒店四十五樓的Peak Suite，作了一場秋季品酒會。

　　來自凱歌香檳酒莊的釀酒師Mr.Cyril Brun，與此間一衆酒仙，一口氣開了四款凱歌年份香檳，令Peak Suite整個下午沉浸在香檳酒杯和氣泡里無以自拔。

　　“凱歌”，其實是一支有著香艷傳奇的香檳。

　　她以創辦人Francois Cliequot姓氏為名，一七七二年創立于法國巴黎北部香檳區，其酒廠如今乃全球最古老的香檳廠之一。一八0五年，Francois Cliequot 逝世，當時年僅二十八歲的遺孀凱歌夫人，決定繼承先夫事業，一手經營凱歌香檳王國。

　　一八一四年，這位香檳夫人經由海路，將一萬瓶凱歌香檳運往俄羅斯，大受當地消費者歡迎；凱歌從此走出了法國。凱歌夫人為了去除瓶口沉淀物，創制的轉動及斜放酒瓶的香檳“搖瓶酒架”，如今已被所有的香檳制造商采納。

　　兩百多年來，如同她活潑的氣泡，凱歌香檳越來越有生機，今日她已是世上第二大香檳制造商。一九八六年，凱歌香檳酒廠加入LVMH集團。不久，她又將觸角延伸至澳洲的Cape Mentelle酒廠與新西蘭的Cloudy Bay酒廠。據說，凱歌已行遍全球一百二十多個國家，平均每隔三秒半，在地球的某一角落，就有一瓶凱歌香檳被打開。

　　凱歌的是場香港品酒會，分享了四款優質的年份香檳，包括：凱歌金牌年份香檳一九九九，凱歌銀牌年份香檳一九九九 、 凱歌粉紅年份香檳一九九九，以及凱歌金牌珍藏香檳一九八八。

　　從未在同一場子，一次接觸如此多款式的年份香檳，是日在一眾老酒仙的引領下，記者輕叩香檳之門。

　　原來，如同紅、白、粉葡萄酒搭配不同佳肴一樣，同樣出身于葡萄的香檳泡，也有不同的秉性，各自有匹配的食物，海水魚 、淡水魚、蝦、 牛、羊、 鵝 、鴨 、 菌，搭配亂不得的。

　　如果，葡萄酒杯的圓弧底，是為了讓紅酒透過杯底接受手掌的溫度，緩緩烘出葡萄酒的香氣；那幺，這香檳杯的椎狀底，則是專為欣賞香檳氣泡而設計。每每香檳傾入小錐，她獨有的小氣泡，就連綿不斷地，從椎尖向液面升騰，這就是欣賞香檳的起點。看久了，有些隔世，教人恍惚；搖一搖，酒氣撲鼻，不飲也醉。

　　“香檳幷非年份越久越好，有些十年、十五年剛剛好，有些過了八、十年就老了”，每日在《信報》副刊撰寫其美食專欄的美食家-─唯靈先生，一邊紅光滿面品凱歌，一邊向記者娓娓道來，“存香檳好講究溫濕度的，攝氏十六 、七度最好，濕度也不能太大。因為，香檳瓶的軟塞總是有縫隙的，而空氣的進出就有氧化作用。少了，酒味太輕，氣泡太多像汽水；多了，口感太沉，氣泡不夠活潑。品香檳，全靠舌頭的感覺，味太輕，味蕾不刺激，泡太活，滿嘴亂跳，都不是好酒。好的香檳，氣泡很細膩，味道則是因個人喜好酸、辣不同，唯過辣過甜都不是上品。”

　　果然，按照大師的指點一一端杯，看 、搖、嗅、 品，似乎讀出了凱歌金牌年份香檳一九九九的圓渾、凱歌銀牌年份香檳一九九九的輕盈，凱歌粉紅年份香檳一九九九的幼滑，以及凱歌金牌珍藏香檳一九八八的辛辣。

　　人們為什么喜歡香檳？“我喜歡夠POWER的，有男人味”，唯靈先生說；“我開香檳是為氣氛，只為像香檳泡一樣新鮮活潑的女朋友”，另一位黃先生說。(完)