南加州中餐業(yè)者近年為提升中國菜形象，做了不少努力，除了開設(shè)示范餐館、舉辦衛(wèi)生和專業(yè)講習(xí)，還有烹飪比賽、廚師觀摩，這些心血能起何種作用，都在未定之天。在美國已立足150年的中餐業(yè)，難道真的比不過日、韓和泰、越的美食嗎？

　　中餐業(yè)是所有華人家庭生活中必然光顧的行業(yè)，與全美三、四百萬華裔的關(guān)系密切。簡單說，中餐館業(yè)是華人的代表行業(yè)，也可能是全美華裔就業(yè)職位最多的行業(yè)，它提供許多移民工作、吃飯的地方，也服務(wù)許多華人家庭，它儼然是北美華人的“民族救星”，但美國中餐館的前途何在？明天會更好嗎？顯然沒有答案。

　　在美國，中國菜幾乎是“低價”的代名詞，美式快餐如麥當(dāng)勞漢堡、必勝客披薩或任何連鎖餐館，價位都在中餐之上；即使日本料理、韓國豆腐煲或越南粉面、泰國菜價位也高出中菜逾三、四成，還吃不到中菜的中高級食材。

　　但中菜形象為何難以提升質(zhì)量呢？坦白說，中餐被華人自己打垮了！削價競爭是老祖宗留下的生意競爭法則，為了搶生意，中餐業(yè)殺價競爭、流血拼場，廣告在華文報紙上無日不有。為了搶生意，低利潤和低成本的結(jié)果，質(zhì)量無法提升，價位淪為亞洲美食的末座。

　　如今中餐已成全美最便宜、但內(nèi)容最豐富的食物。五、六美元可以吃到鮮蝦或帶子等海鮮，在西餐中是絕不可能的奇跡。這樣的生態(tài)固然造福全美顧客，卻苦了業(yè)者。

　　良莠不齊是中餐業(yè)的寫照，沒有廚師證照制度，只要有幾下子都可當(dāng)廚師，開設(shè)餐館或擔(dān)任主廚。為向主流社會推銷中菜，許多中餐快餐和外賣店只提供酸甜雞、咕老肉、芥蘭牛、宮保雞等簡式中菜，導(dǎo)致很多老美誤認(rèn)中菜不過如此，中華飲食的精華被忽略，價位和形象更難提升。

　　陷入價錢關(guān)卡后，無論廚師對新菜研發(fā)、中菜端上桌時的鋪陳、侍者的服務(wù)態(tài)度、餐館的用餐環(huán)境裝潢，或餐具的考究程度，全成棉花店著火，都免談了。進(jìn)中餐館侍者面無表情問“幾位？”或“How many？”已少有例外；餐具破損、不潔或侍者送菜粗魯、收碗盤巨大碰撞聲司空見慣，華人都學(xué)會“自己同胞嘛，價位這么低，忍耐點吧！”但老美可能再也不敢上門。

　　低價導(dǎo)向使全美中餐業(yè)者無法推出精致的中華美食，我們怎能要求3.99元或5.99元吃到精致的中國菜？另外，餐館過戶頻頻，一家餐館開設(shè)幾個月就換招牌、換老板，已是中餐業(yè)的慣例。聽說其中涉及節(jié)稅逃稅等學(xué)問，如此不顧商譽和口碑，存著操短線賺一票就走人，又如何建立消費者信心，使整個中餐業(yè)提升？

　　150年不短，中餐業(yè)還在血拼求生的路上掙扎，無法像韓國菜一樣，大家說好或有默契買高價。相信多數(shù)華人同胞更不希望中餐漲價，再也吃不到便宜的中餐。這樣的大環(huán)境生態(tài)，中餐業(yè)想學(xué)日韓泰越，恐怕很難辦到。(摘自美國《世界日報》)