初到廣州，一次與好友晚餐后再上茶館聊天。進了廂房，內有電視機、麻將桌和沙發。點了茶食點心，泡茶有茶師傅代勞侍候；兩小時后結帳，“茶資”兩百元(人民幣，下同，約40新元)，比含酒水的晚餐還貴。

　　另一次到廈門一家茶館“喫茶去”，原以為廈門與臺灣風俗相近，這家該是適合清談的臺式茶館；不料又是供人打牌、玩麻將的高消費場所，難怪世界杯期間訂不到房，都被球迷包廂看球賽。

　　福州有本推廣茶文化、解讀茶經濟的專業月刊《海峽茶道》，今年6、7月間對3785人進行“中國茶客階層”的問卷調查，發現茶已抵受住咖啡、碳酸飲料、果汁、啤酒的沖擊，喝茶漸漸取代吃飯飲酒，成為主流的社交方式。

　　其中，91%受訪者會經常買茶送人，覺得“以茶為禮，高雅體面”。62%的人每年為茶花費5000元以上，花上萬元的也有26.82%，一部分人甚至付出超過5萬元來買茶葉、茶具。有些時候，喝茶比吃燕窩、鮑魚、魚翅還貴。

　　但是，只有32%選擇“經常去茶館喝茶”，不去的占了68%，理由是“茶館里的茶沒有自己的好”、“茶館麻將聲太吵，如何靜心品茶？”……

　　客人玩牌打麻將的聒噪，手機鈴聲此起彼伏，接電話者大聲呼喝，業者或會推說是“市場選擇”。但有論者批判這是茶館的淪落，是一種精神的遺失。這和人們熱衷玩游戲機和快餐文化一樣，反映現代人的浮躁。

　　茶館本該是寧靜的空間，進門應有古琴聲或箏樂的安撫，把煩惱留在門外；然后觀茶色、聞茶香、品茶湯，從生活的忙亂中定下神來，自會在喧囂的街市背后，找到一個靜逸的世界。

　　這種體會，可用《大學》中“知止而后有定，定而后能靜，靜而后能安，安而后能慮，慮而后能得”來形容。茶與儒道禪學，在這里互為表里。

　　在周作人看來，茶道就是“忙里偷閑，苦中作樂”，在不完美的現實世界里享受一點美與和諧，在剎那間體會永恒。

　　他認為，“喝茶當于瓦屋紙窗之下，清泉綠茶，用素雅的陶瓷茶具，同二三人共飲，得半日之閑，可抵十年塵夢”，乃人間一大享受。

　　據他考究，中國古人飲茶趣味的演進，自唐代起一度配以餐食、酥餅，故稱“喫茶”；后來漸趨清淡，改以梅、龍眼、橄欖為點心，或單以清茶品茗。

　　讀罷才明白，我家小妹當年經營茶藝館，何以對其他兼賣簡餐主食的茶館相當不屑。以廣東茶樓為例，肥膩的燒鵝、乳鴿、燒賣、蝦餃才是主角，無論是近來身價大漲的普洱，還是紅極一時的鐵觀音，只是為了解膩的配角。

　　總之，走在大路上，凡招牌寫著“棋牌、簡餐”的“茶館”，我連推門而入的好奇心都沒有。都是茶道缺席之地，何必虛擲銀兩？倒不如自購優質茶具和上等茶葉，在家中唱機放送輕音樂，一樣能夠靜心。

　　內心的平靜，無需他求、外求。

　　(來源：新加坡《聯合早報》 文：李氣虹 )