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　　人們前往柬埔寨，絕大多數都是沖著吳哥去的。吳哥，早已超越柬埔寨，成為世界上另外一個羅馬。羅馬，是一個象征，不只是成功與榮耀，也是偉大的文明。

　　——詩人于堅

　　文/劉翔

　　柬埔寨曾有5000多座寺廟，印度教的、佛教的……紅色高棉摧毀了其中2000多座，但是他們沒有摧毀吳哥——波爾布特把吳哥視為古代之粹。在吳哥，大多數古代遺跡沒有吳哥窟那樣聲名遠播，但同樣無與倫比，比如班迭斯雷寺。

　　班迭斯雷寺又名女王宮，位于吳哥城東北約25公里處，建于公元10世紀中期，是一座濕婆神廟。和同時期大多數廟宇由國王敕建的不同，它的創建者并非當時的國王阇耶跋摩五世，而是國王的宮廷教師耶日納瓦拉阿。

　　阇耶跋摩五世登基時尚年幼，由王族與婆羅門大家族輔佐朝政，并接受耶日納瓦拉阿的教導。耶日納瓦拉阿為人正派、學問淵博，他的教導直接影響了國王的執政風格，二人的傳與受，逐漸把王國推向輝煌的頂點。阇耶跋摩五世相當開明，甚至允許個別優秀的婦女參與管理和宗教活動；在宗教方面也兼容并蓄，印度教雖然依舊是國教，但國王也任用佛教徒為官，并修建佛寺，甚至將菩薩作為毗濕奴化身供奉在印度教的寺廟里。阇耶跋摩五世在位時期，思想開放、藝術繁榮，高棉人從7世紀或者更早的高棉文化中尋找靈感，創造出無可名狀的美感。由此，古老的藝術與當時的技術結合起來，為后來吳哥窟的誕生奠定了堅實基礎。

　　關于女王宮的得名，有不同的傳說版本。一說與建筑墻面裝飾雕刻的女神有關，一說這座小巧宮殿的精致浮雕非女性不能為，女性工匠或管理者的介入，讓朱紅色的砂巖具有了格外柔美的特質。

　　停車場邊，孩子們會拿著發黃的明信片和盜版書籍黏著你不放，“一美元一套”的叫賣聲此起彼伏。往北步行3分鐘，就可以看到女王宮，喧囂頃刻遠去。和吳哥窟相比，這里要小巧精妙許多。門前七頭那迦蛇翹首警戒，從東門要躬身才能進入。華麗的門廊是建筑中最耀眼的部位，“幾”字形的圖案附帶盤曲的葉片紋飾，若藤條上的須蔓。接著經過一條百米長的石道，石道兩側對稱放置著象征濕婆的林伽石柱。這些石柱經歷了年歲，倒像是從地里長出來的。寺院有3道圍墻，外層圍墻周長約400米，與第二道城墻隔著護城河。護城河以內就是寺廟的核心部分：中央坐落著約一米高的平臺，上面南北向排列著3座殿塔，中央殿最高，約10米。3座殿塔東門設置了兩座經堂。

　　女王宮的魅力除了來自建筑本身，還緣于神像浮雕造像。這些浮雕造像的題材多源自印度古代史詩《摩訶婆羅多》。在北經堂的西面山墻上，《黑天的復仇》惟妙惟肖地呈現在砂巖之上。傳說中黑天的舅父不僅篡奪黑天父母的王位，還一再派妖魔追殺黑天。后來黑天和他的哥哥勇敢地戰勝妖魔，殺死舅父，救出了父母。再往里走，能看到北側殿塔壁龕中的天女浮雕：天女面帶微笑，美麗肉感的厚唇微揚，左臂持花下垂，右手上舉停于胸前，腰如蜂，膚如蜜，豐滿的酥胸，輕薄的衣紗——高棉的匠人要用怎樣的工具與技巧才能為后世留下如此完美的女性形象？

　　1431年，暹羅的軍隊攻陷吳哥，女王宮從此湮沒于熱帶叢林，直到上世紀法國的科考隊在這里架起一座起重機——其實早在建造之初，這里就有起重機存在了，只是我們無從知道，那是怎樣的一種起重機。

　　游客一撥一撥到來，仿若拍打堤岸的海浪。人潮退去的時刻，望著空無一人的廟宇，不免感嘆女王宮的荒涼。但荒涼并不是荒廢，更不是死亡。

　　(摘自《人物周刊》）