上海市政府關心商業、旅游業，發出振興上海菜的號召，并開了學術研討會，我也忝列末席。會議發言人甚眾，見仁見智，當然并無不可。但有些概念混淆，倒要搞搞清楚。

　　上海菜，當指千百年來，上海這塊土地上的風味特色菜。元至元二十九年(公元1292年)上海建城，上海菜雛形開始形成。清道光二十三年(公元1843年)上海開埠，上海菜更是漸漸發展起來。各地，各國菜肴紛紛進軍上海。在上海本地產生的本幫菜以外形成“客幫菜”。這些菜在上海被吸納，卻要改良，以適合上海人口味。客幫菜的總和即是海派菜。我們今天所說的上海菜，其實主要是163年以來的上海地方風味菜肴。都以為上海菜的特色是濃油赤醬，但上海也有非常清淡的菜。正如川菜偏麻辣，卻也有不辣的菜一樣。上海菜以江南水鄉風味為主，特別擅長四季的江、河魚鮮和蔬菜烹制。在烹飪技術上，既保持濃油赤醬特色的紅燒技藝，又增加了滑炒、酒糟等技藝。其代表菜有紅燒肉、紅燒魚、糟缽頭、炒魚粉皮、八寶辣醬、肉絲黃豆湯、全家福(什錦暖鍋)、清蒸鰣魚、砂鍋大魚頭、生煸草頭、冰糖甲魚、油醬毛蟹、青魚劃水、蝦子大烏參等。

　　歷史車輪滾到了二十一世紀，上海菜與時俱進，也在不斷變化之中。為健康起見，清淡的菜肴代替了濃重的菜肴。蔬菜色拉代替了土豆色拉，清炒河蝦仁代替了油爆蝦，薺菜黃魚羹代替了雪菜大黃魚。還有，三文魚、金槍魚、銀鱈魚也入饌。蟹粉豆腐、蟹黃魚翅也上了餐桌，菜肴品位、檔次急升。

　　在眾多菜館紛紛推出清淡的時尚菜肴的同時，懷舊上海菜也提到了議事日程上。過去的八旗子弟，少爺小開回憶舊時享受的私房菜、公館菜，想方設法把上海菜做細，做好。譬如時令蔬菜蠶豆，剝出豆瓣，和火腿末、草菇燒一個羹。再如茄香肥腸煲，不用紅燒，乃是黃燜，用雞油來燜，以至茄子酥爛，大腸頭軟熟通適仍有一股咬勁。妙的是一味冷薺汁，薺菜榨汁后凍成，發明者據說是當年王寶和酒家，但王寶和的后人也“不知秦漢，無論魏晉”。百年上海菜肴，百年上海味道，真值得細細品嘗。(摘自新加坡聯合早報；作者：江禮旸)